Инструкция

Цепь велосипеда необходимо смазывать смазкой с низкой вязкостью и хорошей стойкостью к истиранию. Лучшим вариантом станет такой выбор, как WD-40 или проникающая смазка. И пусть WD-40 и его аналоги – это не совсем смазка в техническом смысле, но именно такие составы оптимальны для проникновения в шарниры и звенья цепи, а значит наилучшим образом вымывают грязь и не оставляют грязный след. Конечно же, можно использовать и специализированные смазки, но они обычно очень дорогие.

Кассета велосипеда не нуждается в регулярной смазке, но нуждается в периодической чистке. При этой чистке будет полезно нанести на кассету какую-то пластичную смазку, например литиевую смазку, или также пролить все звезды WD-40.

Переключатели велосипеда не нуждаются в смазке, но будет полезно периодически промазывать шарниры переднего и заднего переключателей. Кроме того, ролики заднего переключателя и подшипники этих роликов требуют обязательно регулярной смазки. Можно использовать любую проникающую смазку.

Современные втулки велосипеда и каретка не требуют регулярной смазки, т.к. собираются с использование пластичной смазки. Тем не менее, при обслуживании втулок или каретки и их разборе не поленитесь обновить слой масла. Для этого протрите разобранные детали и нанесите на них новый слой смазок типа Литол или ШРУС. Есть и специальные смазки, но они также больно ударят по кошельку.

Рулевая колонка не требует регулярной смазки и собирается на пластичной смазки. Поступите с рулевой колонкой аналогично втулкам.

Трещетка велосипеда промазывается жидкой смазкой. Если смазка будет излишне густой, то лепестки трещетки будут западать и деталь можно повредить. Кроме того,не забывайте, то изначально трещетка посажена на густую смазку и промыв детали жидкой проникающей смазкой вы промоете и подшипники трещетки. Соответственно, потребуется их регулярная промазка. Поэтому, не спешите промазывать данную деталь и делайте это только при реальной необходимости.

Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?

Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.

Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток - сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.

Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.

Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.

Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.

Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.

Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя - они напрямую влияют на педалирование.

Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.

Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов - все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда - в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки - это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи - горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Регулировка тормозов
Контроль износа цепи
Замена цепи
Замена педалей
Спицевание и правка "восьмерок". Единственная вещь, которую я не пробовал делать самостоятельно, потому отсылаю тебя на realbikers.ru (заодно почитай там прочую информацию - очень полезный сайт!)

Регламентные работы

Каждые две недели или 200км.

Каждый месяц или 400км.

Каждый сезон или 1000км.

Контроль износа цепи

Прочее по мере необходимости.

Когда "умрет" (или совсем надоест) вилка, заменить ее чем-либо более приличным.

Когда "умрут" подшипники педального узла, заменить их кассетой.

Чистка/смазка цепи и звездочек

Важно! Смазку без очистки цепи и звездочек делать нельзя! Вся невычищенная грязь попадет на соприкасающиеся и трущиеся поверхности. Перед смазкой очищать обязательно!

Бензин, ткань (ветошь)

Очистить цепь от грязи.
Протереть тканью слегка смоченной в бензине. Очистить внутренние части звеньев, используя щеточку. Еще раз протереть тканью.
Очистить от грязи ведомые звездочки.
Если нет опыта, то советую сначала заднее колесо переставить на место переднего на переднюю вилку.
Ткань, слегка смоченную в бензине, свернуть неплотным жгутом. Этот тканевый жгут держать двумя руками за концы, середину жгута поместить в щель между двумя звездочками. Теперь достаточно тянуть жгут то в одну, то в другую сторону. Т.к. "трещотка" будет позволять звездочкам вращаться только в одну сторону, то очень скоро промежуток между звездочками и поверхности звездочек полностью очистятся от грязи.
Так "начистить" промежутки между всеми звездочками.
Все это можно делать и, не снимая заднего колеса.
Очистить от грязи ведущие звездочки.
"Начищать" звездочки аналогично тому, как делали для ведомых. Только здесь нет "трещотки" и надо немного думать головой.
"Глубокая очистка" цепи.
Снять цепь с ведомых звездочек, и с ведущих звездочек. Пусть цепь висит на нижней трубе треугольника рамы. Опустить висящий конец цепи в бензин. Использовать любую подходящую емкость: отрезанную нижнюю часть пластиковой бутылки, банку. Промывать цепь в бензине так, как подскажет здравый смысл. При этом одним махом должны промыться полцепи.
Вынуть цепь из бензина, протереть тканью.
То же самое проделать с остальной части цепи, которая пока еще осталась грязной.
Дать цепи просохнуть (5-15 минут).
Смазать цепь жидкой смазкой.
Смазку капать по капле на каждое звено. Не надо окунать всю цепь в смазку - смазки будет слишком много, потом придется долго и безуспешно удалять лишнюю смазку.
Желательно использовать специальную быстросохнущую смазку.
Машинное масло - неудачная смазка, т.к. совсем не высыхает, долго после смазывания "вылезают" излишки, которые просто притягивают грязь.
Тщательно удалить излишки смазки. Протирать сухой тканью. Если после последующих поездок замечаешь, что излишки смазки выделяются, цепь покрывается грязью, то не ленись и удаляй грязь и смазку.

Проверка/регулировка системы переключения передач

Крестовая отвертка "советского" стандарта (PH2) или обычная отвертка с шириной жала 5-6мм.
Крестовая отвертка стандарта PZ подойдет плохо.

Смотри на рисунок.
Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 7-й скорости).
Вращением винта, как показано на рисунке, отрегулируй положение направляющего ролика так, чтобы его осевая линия совпадала с внешней линией маленькой звездочки.
Смотри на рисунок.
Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 1-й скорости).
Вращением винта, как показано на рисунке, отрегулируй положение направляющего ролика так, чтобы его осевая линия совпадала с осевой линией большой звездочки.
Смотри на рисунок.

Вращением винта регулировки натяжения цепи (показано на рисунке) отрегулируй положение направляющего ролика так, чтобы он был максимально близко к звездочке, но не касался ее.
Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения передней передачи).

Если направляющий ролик касается звездочки, то отведи его от звездочки, вращая винт регулировки натяжения цепи.
Таким образом, добейся, чтобы направляющий ролик был максимально близко к звездочке, но не касался ее в обоих крайних положениях заднего переключателя передач. Автоматически должно получиться, что направляющий ролик не будет касаться звездочек во всех прочих положениях.
Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на 2 звездочке (соответствует 6-й скорости на ручке переключения задней передачи).
Вращай втулку регулировки длины троса и добейся, чтобы при переключении между 2-й и 3-й звездочками (5 и 6 скорости) цепь не цеплялась за звездочки, а переключение и туда, и обратно происходило легко и "охотно".
Смотри на рисунок.
Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения передней передачи).
Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения задней передачи).
Смотри на рисунок.
Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 3-й скорости на ручке переключения передней передачи).
Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке (соответствует 7-й скорости на ручке переключения задней передачи).
Вращая винт, как изображено на рисунке, добейся, чтобы расстояние между планкой переключателя и цепью было не более 0.5мм, но и чтобы планка не касалась цепи.
Смотри на рисунок.
Переключатель передней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на средней звездочке (соответствует 2-й скорости на ручке переключения передней передачи).
Переключатель задней передачи установи в такое положение, чтобы цепь находилась на самой большой звездочке (соответствует 1-й скорости на ручке переключения задней передачи).
Вращая втулку регулировки длины тросика на ручке, добейся, чтобы расстояние между планкой переключателя и цепью было не более 0.5мм, но и чтобы планка не касалась цепи.

Разборка/смазка/протяжка осей колес

Рожковый ключ "на 15" с тонкими "рогами" или рожковый ключ "на 16". В качестве ключа "на 15" можно использовать "семейный" ключ или обточить стандартный рожковый ключ.
2 рожковых ключа "на 17"
Бензин, ткань (ветошь)

Втулка колеса (hub) устроена примерно так.
На картинке изображена передняя втулка Shimano HB-M475.
Втулка KT, устанавливаемая на Mountaineer, отличается от изображенной на картинке отсутствием всех уплотнителей (позиции 6, 4 и 8 на рисунке).
Задняя втулка имеет резьбу для навинчивания трещотки и звездочек (freewheel).

Ослабить эксцентриковый зажим (позиция 1). Снять колесо с велосипеда. Возможно, придется не только ослабить зажим, но и немного скрутить гайку грубой, так сказать, регулировки зажима.
Развинтить и совсем удалить ось-эксцентриковый зажим (позиция 1).
Ослабить контргайку 3. Для этого одним ключем удерживать конус 5, вторым откручивать саму гайку 3. Вот тут ты можешь обнаружить, что шлицы на конусе (под ключ "на 15") недостаточно широкие и стандартный рожковый ключ просто не пролезает. Используй узкий ключ или обточи на точиле стандартный ключ. На моем велосипеде конуса кроме шлицов "на 15" имеют еще пару шлицов "на 16", в которые помещается стандартный ключ "на 16".
А вот гайки "хватаются" ключем "на 17" без проблем.
Ослабь контргайку только с одной стороны , вторую не трогай! Иначе тебе потом придется подгонять положение конусов так, чтобы вся система оказалась отцентрованной. Оставь вторую пару конус-контргайка затянутыми, и ничего центровать не придется.
Скрути контргайку 3 и конус 5. Вынь ось из втулки. Вынь шарики (позиция 9). Не потеряй их! Во втулках на моем велосипеде по 9 шариков с обеих сторон.
Промой внутренность втулки, ось, шарики, конуса и гайки в бензине.
Сверни тряпочку, смоченную в бензине, жгутом и протащи ее через внутренность втулки.
Удали всю грязь и старую смазку.
Нанеси консистентную смазку на дорожки качения шариков во втулке. Использую зубочистку или спичку.
Помести шарики на дорожки качения во втулке. Шарики должны прилипнуть к смазке как к пластилину.
Запихивать шарики в узкое отверстие втулки довольно сложно. Я поступаю следующим образом. Подушечку мизинца смазываю консистентной смазкой. Кладу сверху шарик - он вполне надежно прилипает к пальцу. Колесо ставлю вертикально, поворачиваю так, чтобы мизинец мне не пришлось поворачивать. Палец с шариком на нем запихиваю во втулку и прилепляю шарик на место, на слой смазки. И так шарик за шариком.
Удали излишки смазки. Использую зубочистку или спичку.
Нанеси немного консистентной смазки на конус, который остался прикрученным на оси. Вставь ось на место. Будь осторожен! Не "смети" шарики, которые ты так долго прилеплял внутри втулки!
Накрути второй конус на ось, тоже нанеси на него немного смазки, закрути до упора.
Накрути контргайку и начинай затягивать ее. Тут ты обнаружишь, что когда затягиваешь пару конус-контргайка, то конус либо слишком сильно зажимает шарики, либо наоборот слишком слабо. Тебе надо добиться, чтобы шарики были зажаты плотно - ось не болталась, но не слишком - вращение оси должно быть легким.
Я поступаю так: затягиваю пару конус-контргайка чуть-чуть, на 1/8-1/16 оборота. Потом переставляю ключи так, чтобы удерживать ось за контргайку на противоположном конце оси, и тяну контргайку на те же 1/8-1/16 оборота. Это действие полностью компенсирует смещение конуса.
В общем, следи за тем, что куда крутится, и думай! Возможно, с первого раза затянется неудачно. Тогда ослабь затяг и попробуй еще раз.
Вставь ось-эксцентриковый зажим.
Установи колесо на велосипед. Отрегулируй гайку на оси и затяни эксцентриковый зажим.

Разборка/смазка/ремонт трещотки

Специальный ключ или съемник +тиски (или разводной ключ)
Специальный ключ для кольцевой гайки (на рисунке внизу указана стрелкой) или керн (бородок)+молоток
Бензин, ткань (ветошь)

Внимание! Даже не пытайся смазать механизм трещотки путем заливания жидкого машинного масла в щели трещотки, не разбирая ее! Во-первых, масло смоет всю грязь, накопившуюся в щелях, прямо внутрь механизма. После этого разборки трещотки не избежать. Во-вторых, жидкое масло - неподходящая смазка для трещотки.

Внимание! В механизме трещотки очень маленькие металлические шарики. Не потеряй их! Работай в помещении и подстели газеты!

Внимание! Прежде, чем начал разбирать трещотку, реши, есть ли в ней люфт, который стоит устранить. Если люфт есть, то тебе надо будет удалять регулировочные кольца и, возможно, возвращать их обратно. Если люфта нет, то и не "парься".

Сними колесо с велосипеда и вынь ось из втулки .
Скрути трещотку с втулки. Способ 1.
Используй специальный ключ .
Резьба "обычная", "правая". Трещотка самозатягивается на втулке при езде. И самозатягивается о-о-о-очень хорошо. Откручивать надо с о-о-о-очень большим усилием. Главное верить, что она должна открутиться и помнить, что резьба "правая"!
Скрути трещотку с втулки. Способ 2.
Используй съемник . Зажми съемник в тиски. Тиски должны быть большие и прикрученные к хорошему верстаку. Крути за обод колеса.
Скрути трещотку с втулки. Способ 3.
Используй съемник . Держи колесо за обод, а съемник вращай разводным ключем. Чем больше ключ, тем проще тебе будет. Сильно просто все равно не будет, т.к. этот способ самый неудобный.
Скрути кольцевую гайку. Способ 1.
Используй специальный ключ. Как его использовать я не знаю, так как никогда его в руках не держал и даже не видел.
Только помни, что здесь резьба "левая"!
Скрути кольцевую гайку. Способ 2.
трещотку одень на специальный ключ . Положи ключ на пол, встань на него ногами. Используй молоток и керн или бородок. Бей ими по углублениям в кольцевой гайке. Подумай, как все расположить, чтобы было удобно. Бей по направлению к себе. Будь осторожен! Делай удар в одно углубление, затем поверни трещотку на 180 градусов и делай удар во второе углубление.
Резьба "левая"!
За металл самой кольцевой гайки не бойся. Он действительно прочный и твердый! Даже следов почти не остается!
Скрути кольцевую гайку. Способ 3.
Используй съемник, молоток и бородок. Съемник зажми в тисках, на съемник одень трещотку и бей, как написано выше.
Скрути кольцевую гайку. Способ 4.
Оставь трещотку навернутой на втулку (то есть, пункты 2-4 не делай). Положи колесо на пол и используй молоток и керн или бородок.
Думаю, что это самый неудачный способ, так как трещотка будет пружинить на натянутых спицах и сила ударов будет слабее.
Разбери трещотку. Лови шарики! В своей трещотке MF-TZ07 я насчитал 65 шариков. Хотя не дам голову на отсечение, что я успел поймать их все. И при этом точно не смог заметить, как они были распределены по двум канавкам, увы. Возможно, тебе повезет больше
Сними пружинное кольцо и два подпружиненных "зуба" трещотки.
Промой все детали, шарики и внутренность трещотки бензином. Удали всю грязь и старую смазку.
Если ты решил устранять люфт, то удали регулировочное кольцо. Они все разной толщины - придется подобрать, какое из них или какую комбинацию колец надо удалять. Желаю тебе, чтобы ты угадал с первого раза!
Помести "зубы" на место и подпружинь их кольцом. Обрати внимание, что выемки под "зубы" и форма самих "зубов" несимметричные - все должно подойти друг к другу.
Нанеси консистентную смазку зубчатое колесо, по которому скользят "зубы".
Нанеси консистентную смазку на дорожки качения шариков.
Помести шарики на дорожки качения - они должны прилипнуть к смазке как к пластилину. Так как я не знал, по сколько шариков должно быть на дорожке, то я просто разместил их "пропорционально", чтобы заполнились примерно равные сектора на обеих дорожках.
Собери трещотку.
Если ты убирал регулировочные кольца, то обрати внимание, а не слишком ли туго зажались шарики. Трещотка должна вращаться легко.
Если шарики зажаты слишком туго, то придется снова разобрать трещотку и вернуть на место регулировочное кольцо.
Окончательно затяни кольцевую гайку. Использую тот метод, которым ты скручивал эту гайку.
Накрути трещотку на втулку. Затягивать не надо - она самозатягивается при езде.
Собери ось втулки и установи колесо на велосипед.

Разборка/смазка подшипников рулевой колонки

Шестигранник (ключ Аллена) "на 6"
Бензин, ткань (ветошь)

Внимание! В подшипниках рулевой колонки очень маленькие металлические шарики. Не потеряй их! Работай в помещении и подстели газеты!

Открути крышку, закрывающую верхний торец рулевой трубы. На моем велосипеде эта крышка закреплена винтом с головкой по шестигранник "на 5".
Ослабь винты, крепящие вынос на рулевой трубе. На моем велосипеде эта крышка закреплена винтом с головкой по шестигранник "на 6".
Винты сильно затянуты! Шестигранник, вставляющийся в отвертку, не годится.
Сними вынос с трубы.
Сними все уплотнительные кольца, закрывающие верхний подшипник. Запомни, в каком порядке, и каким образом эти кольца сопрягаются друг с другом!
Вынь рулевую трубу из трубы рамы. Лови шарики!
Собери рулевую колонку в обратном порядке.
Сначала затяни винт крышки, закрывающий верхний торец трубы. Крышка подожмет вынос, уплотнительные кольца и подшипники. Не пережми подшипники. Руль должен вращаться без люфтов, но легко.
Затяни винты, крепящие вынос на рулевой трубе. Ты обратил внимание, что они были затянуты сильно, открутить их было трудно. Очевидно, и затянуть их надо тоже сильно.

Разборка/смазка/протяжка подшипников педалей

Узкий нож или шило
"Головка" "на 15", длинная (не короче 35мм., или головка+удлинитель)
"Головка" "на 12", длинная (не короче 35мм., или головка+удлинитель)
Бензин, ткань (ветошь)

Внимание! Даже не пытайся смазать подшипники педали путем заливания жидкого машинного масла в щели педали, не разбирая ее! Во-первых, масло смоет всю грязь, накопившуюся в щелях, прямо внутрь подшипника. После этого разборки педали не избежать. Во-вторых, жидкое масло - неподходящая смазка для педали.

Используя нож или шило, выковырни заглушку на торце педали. Придется пожертвовать товарным видом педали.
"Головкой" "на 15" открути контргайку.
Вынь шайбу. Она вынимается очень неохотно. Возможно, тебе понадобится шило.
"Головкой" "на 12" открути гайку-конус.
Сними педаль с оси. Лови шарики!
Промой все поверхности и шарики бензином. Удали всю грязь и старую смазку.
Нанеси на дорожки качения шариков консистентную смазку.
Собери педаль.
Затяни гайку-конус. Не пережми. Педаль должна вращаться без люфта, но свободно.
Помести шайбу на место. Затяни контргайку.
Помести заглушку на место.

Замена педалей

Рожковый ключ "на 15"

На оси педали у самого рычага есть шлицы под ключ "на 15". Хватай за эти шлицы колючом и крути. На правой педали "правая" резьба, а на левой - "левая"!

Разборка/смазка задней системы переключения передач (дерейлер)

Шестигранник "на 3"
Бензин, ткань (ветошь)

Картинка взята из вот этого документа

Сними заднее колесо.
Открути винты 8 и 9. Запомни, как проходила цепь, как были расположены ролики-звездочки и шайбы. Обрати внимание, что винты разной длины.
Вынь втулки 10 и 11 из роликов-звездочек.
Промой все детали бензином. Удали всю грязь и старую смазку.
Нанеси на трущиеся поверхности консистентную смазку.
Собери все в обратном порядке.

Разборка/смазка/протяжка подшипников педального узла

Нож или шило
"Головка" "на 15"
Ключ "на 24" или зубило и молоток
Бензин, ткань (ветошь)

Используя нож или шило, аккуратно удали пластмассовые заглушки гаек шатунов педалей
Используя "головку" "на 15", открути гайки шатунов
Используй съемник шатунов, "выжми" шатуны.
Сначала выкрути внутренний болт съемника так, чтобы он не мешал вкручиванию самого съемника в шатун.
Вкрути съемник в шатун.
Теперь начинай вкручивать болт съемника в съемник. Болт "выжмет" ось из шатуна.
Ошибка может заключаться в том, что ты недостаточно глубоко вкрутишь съемник в шатун (например, если недостаточно выкрутишь болт из съемника). Тогда ты "сорвешь" внутреннюю резьбу шатуна. Я не представляю, как после этого ты будешь снимать шатун.
Специальным ключем скрути фигурную контргайку.
Ключем "на 24" выкрути "главную " гайку.
Возможно, в твоем велосипеде эта гайка не имеет шлицов под ключ "на 24", а имеет некие другие приспособления для ее вращения. Попробуй просто использовать зубило, или нечто другое металлическое, и молоток. Эта гайка закручена с небольшим усилием и для ее скручивания большое усилие, так же, применять не придется.
Вынь ось. Лови шарики!
Промой все детали бензином, протри ветошью
Смажь дорожки качения шариков консистентной смазкой
Собери подшипники, вставь на место ось, закрути "главные" гайки
Подожми "главными" гайками подшипники так, чтобы они вращались без люфтов, но легко
Накрути контр-гайки, затяни их
Нанеси очень тонкий слой консистентной смазки на все четыре поверхности "квадрата" оси, на который "натягивается" шатун
Надень шатуны, затяни гайки. "Протяни" гайки с весьма большим усилием - шатуны должны плотно "натянуться" на "квадраты"
Установи на место заглушки

Контроль износа цепи

Включи 3-ю переднюю передачу, то есть, накинь цепь на самую большую "звезду". Возьми цепь пальцами в самой передней части "звезды" и тяни, сильно, но без фанатизма.
Если удалось оттянуть цепь от "звезды" на 2мм., то уже пора задуматься о замене цепи.
Если цепь удается оттянуть на расстояние, равное половине высоты зуба и более, то ты уже реально рискуешь, что цепь может "прокручиваться" на "звездочках" при переключении передач. Поменяй ее!
Обрати внимание, что к аналогичному "люфту" приводит и износ самой ведущей "звезды". И тут замена цепи тебя не спасет. "Убитые" "звезды" и новую цепь "убьют".

Замена цепи

Тебе понадобится

Регулировка тормозов

Шестигранник (ключ Аллена) "на 5"
Крестовая отвертка H2 или плоская отвертка с жалом шириной примерно 5мм.

Схема деталей крепления колодки тормоза.

Картинки взяты из вот этой инструкции по установке и регулировке тормозов.

Распространено мнение, что для того, чтобы тормоза не скрипели, колодки следует устанавливать не плоскопараллельно ободу, а так, чтобы они "сходились" на 0.5мм.
Мне показалось, что если устанавливать именно точно плоскопараллельно, методом, изложенным выше, то скрип снижается. Но скрип передних тормозов мне так и не удалось полностью устранить.

Б ольшинство людей не осознают этого, но велосипед нуждается в техобслуживании. Осевой подшипник необходимо чистить и менять в нем смазку каждые 800 км. на шоссейном велосипеде и примерно 400 км. на горном.

В данной инструкции описано, как обслужить осевой подшипник и установить новый корпус трещотки (если необходимо).

Шаг 1: Снимите колесо с велосипеда и удалите эксцентрик

Если вы не знаете, как это сделать, это уже проблема. Данный пункт может стать для вас труднейшей задачей.

Извлеките эксцентрик из оси. Будьте осторожны, постарайтесь не потерять крошечные пружины.

Шаг 2: Извлеките кассету

Вам понадобится специальный инструмент для извлечения кассеты из ступицы (200 рублей в велосипедной магазине). Вам также понадобится гаечный ключ, чтобы поворачивать инструмент.

Шаг 3: Извлеките кассету.. продолжение

Вам понадобится короткий кусок цепи с рукояткой или держатель, чтобы зафиксировать звёздочки пока вы будете откручивать контргайку с кассеты. Однажды удаленная, она будет свободно соскальзывать с корпуса трещотки.

Шаг 4: Снимите ось

Вот где находится корпус трещотки и ось.

Сначала снимите стопорную гайку и шайбу с оси, затем снимите гайку конуса подшипника. Это удержит подшипники на месте.

Шаг 5: Снимите подшипники

Посмотрите на подшипники внутри. Снимите их и тщательно вычистите. Для этого подойдёт аэрозольный Brake & parts cleaner , который стоит всего 100 рублей в магазине автозапчастей.

Шаг 6: Удалите старый корпус трещотки

Если вам надо только смазать подшипники, пропустите этот шаг!

Вставьте соответствующего размера шестигранный ключ в корпус трещотки и откручивайте. Отложите старый корпус и поместите крепежный болт ко всем другим деталям, которые вам нужно очистить.

Шаг 7: Почистите все

Очистите звёздочки, ось, конусные гайки, шайбы, стопорные гайки и особенно внутреннюю часть втулки подшипника в ступице. Если вы видите какой-либо остаток, значит вам нужно очистить еще немного.

Шаг 8: Замените корпус трещотки... продолжение

Открываем упаковку с новой деталью. Читаем инструкцию и применяем необходимые действия. Лично я нашёл инструкцию оскорбительной. В ней сообщается очевидное: "Убедитесь, что правильно установили деталь" на 8 языках мира, но КАК это сделать не сказано ни слова.

Шаг 9: Установите новый корпус трещотки

Для ваших подшипников подойдет любая смазка для подшипников. Она имеется в любом магазине автозапчастей.

Нанесите обильный слой смазки на все соприкасающиеся поверхности, а именно - стальную шайбу, зафиксированную между корпусом трещотки, ступицей и стопорным болтом трещотки.

Замените корпус трещотки и затяните стопорный болт.

Шаг 10: Заново установите ось

Смажьте дорожки качения подшипника обильной порцией смазки. Промажьте обе стороны прежде чем вложить подшипники. Смазка будет удерживать их на месте.

Шаг 11: Вставьте ось

Сначала поместите подшипники со стороны тормоза и вставьте ось. Она поможет удерживать подшипники на месте. На противоположной стороне, поместите часть оси в ступицу и вложите подшипники в чашу. Сразу после этого втолкните остаток оси. Затем замените конусную гайку, удерживающую подшипники.

Напоследок, затягивайте конусную гайку до тех пор, пока не почувствуете натяжение. Затем расслабьте так, чтобы колесо могло свободно прокручиваться без каких-либо усилий. Наконец, добавьте шайбу и стопорную гайку и хорошенько все затяните. Если почувствуете натяжение, ослабить немного.