Крепление генератора ваз 2110 8 клапанов. Замена генератора: описание процесса с комментариями. Алгоритм проведения процедуры замены генератора автомобиля

Иногда случается, что автомобильный генератор полностью выходит из строя и его невозможно отремонтировать . Такое происходит в двух случаях, после серьёзной аварии, когда корпус генератора разбит или когда корпус разваливается от старости. В таких случаях ремонт генератора является нецелесообразным и проще его заменить новым. Бывает и так, что установив на автомобиль мощную акустическую систему, владелец начинает замечать, что штатный генератор не успевает заряжать аккумулятор . В этом случае генератор заменяется на более мощный.

Часто на старых автомобилях установлены простые и надёжные генераторы, которые работают десятилетиями без замены. При снятии таких агрегатов зачастую приходится срезать элементы крепления, так как они буквально «прикипают».

Как снять генератор

Замена генератора, особенно на старых автомобилях – процедура достаточно сложная и проблематичная. Нужно заранее запастись набором инструментов, которые помогут самостоятельно снять генератор с машины. На некоторых иномарках генератор можно снять сверху, у других приходится работать через колёсную арку или даже снизу. Предварительно нужно определиться, каким образом легче будет снять генератор на конкретном автомобиле. Для того, чтобы исключить слом креплений, все крепёжные элементы необходимо обработать жидкостью WD-40. Чтобы упростить процесс снятия генератора, работы желательно проводить на яме или подъёмнике.

Генератор можно снять тремя способами:

1. Вверх, вытаскивая его на себя;
2. Вниз, заводя его под двигатель;
3. Или вниз, выводя его через колёсную арку.

Как достать генератор, нужно определять на месте, исходя из модели вашего автомобиля. Если у вас имеется инструкция по эксплуатации автомобиля, там будут отмечены эти нюансы.

Порядок процедуры снятия генератора своими руками

Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

1. С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
2. Снимается приводной ремень со шкива генератора;
3. Откручиваются крепления генератора;
4. Извлекается генератор.

Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.

Детальная инструкция, как снять генератор своими руками на примере генератора ВАЗ 2107

Пошаговая схема снятия генератора ВАЗ 2107 выглядит так:

1. До начала работ необходимо полностью обесточить автомобиль, для этого нужно просто снять минусовую клемму от аккумулятора;
2. Снимается защита двигателя с правой стороны и брызговик;
3. От генератора нужно отсоединить все провода, запомнив при этом их расположение (если у вас имеется схема установки, можно не запоминать);
4. Теперь необходимо отсоединить генератор от корпуса двигателя (с этим определённо возникнут трудности);
5. Достаём генератор. Если он не откручивается, заливаем крепления вэдэшкой, а болт выбиваем с помощью молотка (бить нужно не сильно, иначе можно вырвать крепления).

Если болт не желает выбиваться, генератор придётся снимать вместе с его креплениями. Для снятия креплений необходимо выкрутить два болта. Иногда попадаются и трёхболтовые крепежи.

Часто для снятия генератора в сборе с креплениями приходится снимать радиатор охлаждения . Только не стоит извлекать его наружу и демонтировать все патрубки радиатора, достаточно просто отодвинуть его в сторону, чтобы получить доступ к кронштейнам. Устранив все препятствия, можно легко достать генератор с креплениями.

Иногда снятие и установка генератора проходит по более простой схеме, это случается при замене относительно нового генератора на более мощный или когда автомобиль ещё новый. В этом случае некоторые специалисты умудряются вытащить его через правую колёсную арку. Процедура снятия ни чем не отличается от вышеизложенной, только не нужно будет снимать радиатор. Для извлечения генератора через колёсную арку нужно вывернуть руль до упора. Перед тем, как достать генератор не забудьте снять приводной ремень со шкива.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Для автомобиля ВАЗ 2107 используются два типа генераторов. Они отличаются друг от друга рядом особенностей, но процесс их установки и подключения абсолютно идентичные. Электрическая схема подключения имеет некоторые отличия, связанные с их конструкцией.

Монтаж нового генератора

Новый генератор следует устанавливать в соответствии со схемой установки. Сначала устанавливается на своё место генератор, потом зажимаются болты креплений. Потом надевается ремень генератора, который нужно будет впоследствии отрегулировать, подключаются все фишки и провода. Защиту одевать пока не стоит, нужно будет ещё провести регулировку ремня. При проведении процедуры регулировки нужно натянуть ремень строго по инструкции установки.

При установке нужно обратить внимание на состояние роликов, натяжной планки и нижнего болта. Лучше сразу заменить их, если они имеют люфты (ролики) и повреждённую резьбу (болты). Следует помнить, что ролики должны быть установлены без перекосов.

Особенности регулировки ремня генератора

Для стабильной работы генератора приводной ремень должен быть натянут в соответствии с мануалом. Слабое натяжение приведёт к пробуксовке ремня, и аккумулятор будет заряжаться не полностью, что приведёт к его выходу из строя. При повышенном потреблении энергии аккумулятор может сесть даже при кратковременной остановке.

Процедура регулировки натяжения ремня занимает не более 15 минут (при наличии опыта). Не стоит отдавать деньги на станции техобслуживания, данная процедура делается с помощью пары гаечных ключей.

1. Нужно слегка ослабить контргайку на натяжной планке. Если этого не сделать, не получится провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, можно его демонтировать, но это не обязательное условие;
2. Вращая болт натяжителя, следует добиться момента оптимального натяжения клиновидного ремня генератора;
3. В завершении процедуры остаётся с усилием закрутить контргайку на натяжной планке;
4. Остаётся лишь проверить натяжение ремня.

Процедура проверки должна проводиться в обязательном порядке, чтобы убедиться в корректно выполненной работе по натяжению ремня. Нужно включить зажигание и осмотреть приборную панель, где должна загореться лампочка зарядки аккумулятора. После этого нужно завести мотор и дать машине поработать на холостом ходу. Если лампочка заряда аккумулятора погаснет через несколько секунд, значит ремень натянут правильно. Если же лампочка будет периодически зажигаться и гаснуть, то стоит натянуть ремень сильнее.

Регулировку ремня может выполнить даже начинающий автолюбитель. Главное — строго следовать пунктам инструкции и проводить диагностику натяжения ремня.

Замены генератора можно избежать, если вовремя проводить профилактику данного узла. Не стоит вспоминать про генератор, когда он полностью перестанет выполнять свою работу, иначе можно вывести из строя даже новый аккумулятор.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Генераторное устройство подзаряжает аккумулятор и питает электрооборудование во время движения автомобиля. Ремонт должен производиться при появлении первых признаков неисправности, чтобы не допустить полного выхода из строя агрегата.

[ Скрыть ]

Схема генератора на ВАЗ 2110

Трехфазные автомобильные генераторы для ВАЗ 2110 имеют следующее устройство:

• 1 — защитный кожух установки;
• 2 — контактный выход В+, предназначенный для подключения электроприборов;
• 3 — конденсаторное устройство, рассчитанное на 2,2 мкФ и предназначенное для подавления помех;
• 4 — общий выход для дополнительных диодных элементов, он подключается к контакту D+ на регуляторном устройстве напряжения;
• 5 — держатель плюсовых диодных элементов выпрямительного устройства;
• 6 — держатель отрицательных диодов;
• 7 — выводы обмотки статорного узла;
• 8 — регуляторное устройство, предназначенное для выравнивания величины напряжения;
• 9 — щеточный механизм;
• 10 — задняя крышка агрегата;
• 11 — передняя крышка;
• 12 — сердечник статорного устройства;
• 13 — обмотка статорного узла;
• 14 — дистанционное кольцо;
• 15 — фиксирующая шайба;
• 16 — конусная шайба;
• 17 — вал, на который устанавливается приводной ремешок;
• 18 — гайка;
• 19 — шкив роторного устройства;
• 20 — передний подшипниковый элемент, устанавливающийся на вал роторного узла;
• 21 — клювообразные полюсные наконечники роторного устройства;
• 22 — обмотка;
• 23 — втулка;
• 24 — стяжной болт, предназначенный для лучшей фиксации компонентов;
• 25 — заднее подшипниковое устройство роторного механизма;
• 26 — втулка подшипникового элемента;
• 27 — контактные кольца установки;
• 28 — минусовой диодный элемент;
• 29 — положительный диодный элемент;
• 30 — дополнительное диодное устройство;
• 31 — контакт D, является общим выводом для дополнительных диодных элементов.

Генераторный узел подключается по следующей схеме:

• 1 — аккумулятор;
• 2 — генераторная установка;
• 3 — блок с предохранительными устройствами;
• 4 — замок зажигания;
• 5 — контрольный световой , элемент устанавливается в приборном щитке.

Принцип работы

В соответствии со схемой, принцип действия установки заключается в следующем:

1. Водитель устанавливает ключ в выключатель зажигания.
2. Выполняется передача тока на электроцепи возбуждения.
3. Якорный элемент образует магнитное поле, которое впоследствии подается через обмотки статорного механизма. В результате на его контактах появляется напряжение.
4. При увеличении частоты вращения якорного устройства в генераторной установке начинается режим самовозбуждения.
5. Выпрямительный узел, расположенный внутри агрегата, преобразует переменный ток в постоянный.
6. В работу вступает регуляторное устройство напряжения, когда частота вращения коленчатого вала начинает изменяться. Производится настройка временных параметров, при которых выполняется включение провода возбуждения.

Как выявить неисправности генератора?

Перед выполнением проверки генератора автомобиля ВАЗ 2110 важно учесть следующее:

1. Диагностика работы узла осуществляется методом короткого замыкания. Агрегат проверяется на искру.
2. При проверке нельзя выполнять соединение контактов В+ с заземлением D+.
3. Не допускается работа генераторной установки без активированных потребителей энергии. Нельзя включать узел, если аккумуляторная батарея отключена от бортовой сети.
4. При выполнении сварочных работ кузова машины проводники АКБ и генераторной установки должны быть отключены.
5. Для диагностики работы устройства требуется амперметр либо вольтметр.
6. Процедура проверки работы вентилей выполняется посредством подачи напряжения, мощность которого составляет не более 12 вольт.
7. Прежде чем приступать к диагностике устройства, надо удостовериться в качестве и работоспособности всех соединений, а также правильной натяжке приводного ремешка. Оптимально, если при нажатии на середину изделия с усилием около 10 кгс, степень прогиба составит не более 1,5 см.

Последовательность шагов при самостоятельной проверке генератора

Процедура диагностики устройства выполняется так:

1. Мотор автомобиля заводится, силовой агрегат должен поработать несколько минут. Водитель жмет на педаль газа, чтобы обороты ДВС увеличились примерно до 3 тысяч в минуту.
2. Производится активация всех электроприборов. Надо включить систему обогрева заднего стекла, вентилирующее устройство печки, оптику, дворники, световую сигнализацию.
3. На выводах АКБ производится измерение параметра напряжения. Рабочая величина должна составить не менее 13 вольт. В противном случае требуется диагностика обмоток генераторного устройства. Вероятнее всего, произошел обрыв в цепи либо замыкание, поэтому элементы подлежат замене или перемотке. Проблема может заключаться в окислении контактных колец на обмотках возбуждения либо поломке щеточного механизма.
4. Диагностика работы вентилей выпрямительного устройства выполняется посредством отключения проводников от АКБ, генераторного узла. Также надо отключить кабель от вывода D+ регуляторного устройства. Положительный контакт АКБ через источник освещения (мощностью примерно 1-5 Вт, рассчитанного на 12 вольт) соединяется с контактом В+. Отрицательный вывод подключается к кузову машины.
5. В результате подключения загорелся световой индикатор, тогда проблема может заключаться в замыкании. Его следует искать в блоках плюсовых и минусовых вентилей.
6. Для диагностики наличия замыкания в плюсовых вентилях положительный контакт АКБ через световой источник подключается к выводу В+ на генераторной установке. Отрицательный вывод соединяется с контактным элементом одной из фазных обмоток статорного механизма. В случае загорания лампочки проблему следует искать в одном либо сразу нескольких плюсовых вентилях, они могут быть пробиты.
7. Чтобы произвести диагностику замыкания в минусовых выходах, положительный контакт АКБ через лампочку подключается к статору. Отрицательный вывод следует соединить с корпусом генераторной установки. При включении источника освещения проблему надо искать в минусовых вентилях. Есть вероятность, что обмотки статорного механизма замыкаются на корпус генераторной установки.
8. Для предотвращения этой проблемы узел подлежит демонтажу. После снятия производится отключение обмоток от регуляторного, а также выпрямительного устройства. Выполняется проверка этих элементов на массу посредством использования тестера либо источника освещения. Для диагностики вентилей можно воспользоваться омметром, для этого не потребуется подключать АКБ и световой индикатор.

Пользователь Denis МЕХАНИК рассказал отечественной «десятки».

Как самостоятельно проверить подшипники генератора?

Ремонт генератора ВАЗ 2110 следует проводить и при износе подшипниковых устройств:

1. Перед проверкой выполняется визуальная диагностика деталей. Надо удостовериться в отсутствии механических повреждений и трещин на элементах и в обоймах. На подшипниковых устройствах не должно быть следов коррозии либо последствий ее воздействия.
2. Затем производится проверка зазора и легкости вращения компонентов. При прокручивании подшипниковые детали не должны издавать шум. В случае серьезного износа или повреждения элементов конструктивные составляющие подлежат замене.
3. Для диагностики заднего подшипникового компонента внешнее кольцо устройства надо покачать в разные стороны, а затем резко покрутить его. Вращение детали должно быть свободным, зазоры, как и заедания, не допускаются. В противном случае элемент меняется.
4. Чтобы проверить переднее подшипниковое устройство, вал генераторной установки надо придерживать рукой, а переднюю крышку прокрутить в разные стороны. При заедании составляющей или появлении шума при ее вращении деталь заменяется.

Неисправность реле

О неисправностях в работе регуляторного устройства напряжения может сообщить мерцание оптики. При нерабочем генераторе и вышедшем из строя реле фары светят тускло, но при увеличении оборотов их яркость увеличивается.

Как проверить реле генератора?

Точно определить неполадки в работе генератора можно только с использованием тестера. Визуальная диагностика повреждений не всегда позволяет дать точный результат.

Особенности диагностики:

1. Для проверки потребуется тестер — мультиметр либо вольтметр. Устройство надо заранее настроить в режим работы в диапазоне от 0 до 20 вольт.
2. Щупы тестера подключаются к аккумуляторной батарее, силовой агрегат заводить не нужно. Производится считывание показаний. В зависимости от состояния АКБ полученное значение должно составить от 12 до 12,8 вольт.
3. Затем силовой агрегат запускается, показания считываются еще раз. Величина напряжения должна увеличиться до 13,2-14,7 вольт. Все зависит от оборотов коленчатого вала. При их возрастании значение напряжения будет расти. В среднем этот показатель может составить 13,5-14 вольт, а при высоких оборотах — до 14,5 вольт. В случае если напряжение не увеличивается при нажатии на педаль газа, то реле подлежит замене.
4. Демонтированное регуляторное устройство можно продиагностировать путем подключения проверочной лампочки между щетками агрегата. К контактам D+ и заземлению подсоединяется источник питания постоянного тока. Сначала величина подачи должна составить 12 вольт, а потом этот параметр увеличивается до 15-16 вольт. При небольшом напряжении источник освещения должен загореться, а при высоком — потухнуть.
5. В случае если световой индикатор горит всегда, независимо от величины рабочего параметра, то в регуляторном устройстве зафиксирован пробой. Отсутствие включения лампочки при подсоединении говорит об обрыве либо нарушении контактов между щетками и выводами элемента. Требуется замена детали.

Александр Дмитриев показал процедуру диагностики реле генераторного устройства на ВАЗ 2110.

Основные причины для замены реле

Как демонтировать генератор на ВАЗ 2110 своими руками?

Процедура демонтажа генераторного узла выполняется только при отключенном аккумуляторе.

Где лучше всего произвести работы по снятию генератора?

Снимать и ремонтировать генераторный агрегат рекомендуется в гараже или другом замкнутом помещении. Это позволит не допустить попадания влаги и пыли с улицы внутрь конструкции. Для выполнения задачи потребуется яма, поскольку часть работ будет выполняться из-под днища автомобиля.

Какие инструменты, приспособления и расходные материалы потребуются?

Для проведения демонтажа понадобятся:

• ключи-коловки торцевые размером на 10 и 13;
• набор трещотных рукояток либо воротков.

Как снять генератор? Пошаговая инструкция для автовладельцев

Руководство по демонтажу устройства:

1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.
3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.
4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.
5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.
6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

Ремонт генератора на ВАЗ 2110

Для выполнения ремонта генератор надо полностью разобрать.

При необходимости замены проводников генератора ВАЗ 2110 автовладелец должен подбирать только те кабели, которые соответствуют длине и сечению.

Регулировка ремня

Чтобы отрегулировать ремень, выполняются следующие действия:

1. Гаечным ключом ослабляется затяжка гаек нижнего и верхнего крепления генераторного устройства.
2. Для выполнения натяжки узел отодвигается от блока цилиндров ДВС, для этого регулировочный винт проворачивается по часовой стрелке. Чтобы ослабить ремешок, болт прокручивается в обратную сторону, только генераторное устройство подвигается к БЦ. Приблизительный люфт между поверхностью с резьбой для регулировочного болта и черной рамкой должен быть около 1,3-2 см.
3. С помощью ключа коленвал силового агрегата проворачивается за винт, который фиксирует шкив, на два оборота. Прокручивание выполняется по часовой стрелке. Затем выполняется повторная диагностика ремешка. При необходимости производится его регулировка.
4. По завершении работ гайки, фиксирующие узел, затягиваются.

Канал «В гараже у Сандро» подробно показал процесс регулировки натяжки приводного ремешка на генераторах «десяток».

Ремонт щеток и регулятора

Процедура ремонта щеточного узла выглядит так:

1. Используя строительную кисть, производится очистка наружной поверхности генераторного узла.
2. При наличии компрессора выполняется продувка корпуса. В случае его отсутствия допускается использование пылесоса.
3. Дальнейшие действия по разборке устройства выполняются на верстаке либо чистом столе. Генераторный узел устанавливается на рабочую поверхность валом вниз.
4. Осторожно, используя отвертку с плоским наконечником, отсоединяются три пружинных металлических фиксатора. Производится снятие пластиковой крышки, расположенной сзади корпуса устройства.
5. Используя отвертку с крестовым жалом лезвия, выкручиваются болты, фиксирующие держатель щеток. Аккуратно этот элемент демонтируется. При выполнении задачи надо быть осторожным, чтобы не повредить щеточный узел.
6. От механизма отсоединяется центральная клемма электроцепи.
7. Производится выкручивание гайки с винта контактных элементов. Удаляется пружинная деталь.
8. Выполняется демонтаж второй шайбы. Отсоединяется проводник, подключенный к конденсаторному устройству, с контактных винтов. Затем выкручивается винт, который крепит деталь. Конденсаторный элемент демонтируется.
9. Перед монтажом нового щеточного механизма надо произвести диагностику основных элементов устройства. Щетки должны располагаться в 0,5 см от корпуса самого держателя. При выполнении задачи рекомендуется сразу выполнить проверку конденсаторного устройства.

Для ремонта регуляторного прибора делается следующее:

1. Отсоединяются три пружинных элемента. Производится демонтаж защитной накладки, расположенной на диодном мосту.
2. Откручиваются два болта, которые фиксируют регуляторное устройство. Для выполнения задачи понадобится отвертка с крестовым наконечником.
3. От вывода регуляторного устройства отключается колодка с проводником. Деталь демонтируется и меняется на новую. Сборка производится в обратном порядке.

Канал MegaMeyhem рассказал о процедуре проведения ремонта и замены регуляторного устройства на генераторах отечественных «десяток».

Замена генератора на ВАЗ 2110 и его составляющих

Процедура замены генераторной установки производится в порядке, обратном снятию. Перед выполнением этой задачи надо приобрести штатное устройство, поскольку оно подойдет по размерам и кронштейнам для фиксации.

В каких случаях необходима замена подшипников?

Замена подшипниковых элементов потребуется, если при работе генераторной установки появляется нехарактерный гул или шум. Подробная диагностика устройств описана выше. При проверке деталей надо убедиться, что они вращаются без заеданий, а зазоры отсутствуют.

Как заменить подшипники своими руками?

Для выполнения задачи делается следующее:

1. Отсоединяются передняя и задняя крышка агрегата. Рекомендуется их обозначить маркером, чтобы не перепутать при установке.
2. Откручиваются четыре винта, для этого нужен ключ на 8.
3. Крышки отсоединяются, для этого потребуется отвертка с плоским наконечником. Производится демонтаж задней крышки с обмоткой статорного устройства.
4. Для снятия переднего подшипникового устройства к нему прикладывается соответствующий по размерам предмет. Допускается использование головки на 27 или другого изделия. Используя молоток, подшипниковая деталь выбивается из посадочного места.
5. Место монтажа устройства обрабатывается смазкой.
6. Установка новой детали выполняется при использовании старого подшипника. Этот элемент прикладывается сверху, после чего новый компонент устанавливается посредством забивания компонента несильными ударами молотка по периметру.
7. Для снятия заднего подшипникового элемента потребуется съемник, при его отсутствии допускается использование рожкового ключа соответствующих размеров. Деталь надо подцепить инструментом.
8. Используя молоток, нужно постучать по ключу. Производится демонтаж данного подшипникового устройства со шкива роторного механизма. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности. Для установки используется отрезок трубы нужных размеров. С использованием молотка деталь напрессовывается на шкив роторного механизма.

Замена выпрямительного устройства

Процедура выполняется с использованием комплекта накидных ключей и отвертки с крестовым наконечником:

1. Выкручивается три винта, с помощью которых выводы обмоток статорного устройства фиксируются с диодным мостом. Для этого используется ключ на 8. Затем откручивается еще один винт, который крепит выпрямительный блок. При демонтаже надо запомнить, как поставлены шайбы.
2. В сторону отодвигаются проводники выводов обмотки статорного устройства.
3. Выкручивается болт, который фиксирует конденсаторное устройство. Для этого применяется отвертка с крестовым жалом лезвия.
4. Производится снятие выпрямительного устройства с конденсатором. Откручиваются две гайки контактного винта, для этого потребуется ключ на 10. От болта отсоединяются две втулки, затем он демонтируется из выпрямительного устройства. С конденсатора снимается контактный винт. Производится замена механизма.

Семен Педань подробно рассказал о нюансах проведения замены диодного моста генераторного устройства на автомобиле ВАЗ 2110.

В каких случаях генератор 2110 нужно поменять на новый?

Полная замена генераторного устройства потребуется в случае, если ремонт агрегата невозможен. Смена узла может потребоваться при повреждении кронштейнов, использующихся для его крепления. Найти новые элементы фиксации в продаже проблематично.

Что предпочтительнее: ремонт и доработка генератора или его полная замена?

При несерьезных повреждениях устройства, с финансовой точки зрения, целесообразно выполнить ремонт, поскольку он обойдется в разы дешевле.

Единственным вариантом доработки генераторного устройства будет установка дополнительного реле напряжения либо его модернизация. Но проблема не всегда заключается в работе регулятора.

Доработка регуляторного устройства генератора

Модернизация регуляторного устройства на «десятках» выглядит так:

1. Для выполнения доработки потребуется два регуляторных элемента. Один штатный, а второй можно использовать от иномарки. Последний должен иметь мощность 14,5 вольт.
2. От штатного устройства отсоединяется так называемая таблетка, в итоге на руках должен быть корпус щеточного узла с самими щетками. После этого с иномарочного реле извлекается аналогичная деталь и устанавливается в корпус штатного устройства. Контактные элементы устройства припаиваются к корпусу реле.
3. Прежде чем выполнять доработку, выводы компонентов надо согнуть. Это позволит приспособить контакты таблеток к корпусу регуляторного элемента. Фиксация детали осуществляется с помощью обычных винтов. Пайка выполняется с использованием паяльника, а припой надо выполнить так, чтобы элемент был полностью покрыт оловом.
4. Затем гайки на детали надо замазать, иначе во время движения при воздействии вибраций они могут произвольно раскрутиться.

Видео

Канал «Сделай Сам» подробно рассказал о процедуре доработки регуляторного устройства генераторного агрегата на «десятке».

Замена генератора у автомобиля ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Этот агрегат обычно работает без сбоев, и в ремонте не нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что и у него случаются неисправности, для устранения которых требуется немедленный ремонт, а то и полной его замена. Ниже перечислены самые распространенные неисправности генератора:

• Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
• Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
• Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
• Износ или зависание щеток;
• Износ или заклинивание подшипников;
• Выход со строя регулятора напряжения.

Данные неисправности у ВАЗ 2107 достаточно просто диагностируются, чего нельзя сказать об их устранении. Например, износ подшипников сопровождается появлением шума или стука при работе. Для того, чтобы убедится, что причиной его появления является повреждение подшипников генератора, следует ослабить и снять приводной ремень и пошатать/провернуть шкив. При наличии люфта или затрудненного вращения требуется незамедлительная замена подшипников.

В отличие от описанной выше механической проблемы, неисправности электрической части более проблематичны с точки зрения диагностики. О том, что генератор ВАЗ 2107 не работает, сигнализирует лампа заряда аккумулятора. А вот причину такой неисправности установить будет сложнее. Если вы не имеете достаточного опыта обращения с автоэлектроникой и специальными измерительными приборами, то лучше доверить это дело специалистам.

Если же вы чувствуете, что в состоянии решить проблему самостоятельно, то приступайте к первичной диагностике неисправности. Для этого, как минимум, необходимо иметь под рукой мультиметр, которым можно будет измерить напряжение на выходе генератора и выполнить прозвонку обмоток ротора и статора.

Следует отметить, что при межвитковом замыкании в обмотке статора, можно обойтись без измерительного прибора. При такой неисправности генератор издает характерный вой. В остальных случаях придется все же снять генератор, разобрать его и попытаться определить причину неисправности изнутри.

Обычно любая из перечисленных выше неисправностей устраняется путем замены вышедшего из строя элемента: ротора, статора, подшипника, щеток. Однако если ремонт требует времени, а автомобиль нужен срочно, на место неисправного устанавливают заведомо рабочий генератор. Обычно для классических автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, отдельные подменные агрегаты имеются в наличии и у автолюбителей, и в мастерских. После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена.

Снять генератор у ВАЗ 2107 достаточно просто. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD-40 на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя.

Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня. При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять 10-17 мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня.

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 17
• головка на 10 и 7 мм
• трещоточная рукоятка
• отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

И вынимаем его:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Генератор любой из моделей автомобилей ВАЗ – это деталь, без которой невозможно функционирование автомобиля. Проверка его состояния в идеале должна производиться систематически каждые 15 000 километров. Если при диагностике этого элемента системы питания автомобиля возникли некоторые замечания, их следует безотлагательно устранить. В этой статье мы расскажем вам, как разобрать генератор автомобиля марки ВАЗ. Проинструктируем, как снять генератор своими усилиями, а также извлечь регулятор напряжения, диодный мост и заменить подшипники.

Что понадобится?

Прежде чем начинать ремонт генераторов любой из моделей автомобилей ВАЗ, их нужно сперва снять, после чего извлечь регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Интересно знать! Машины с силовыми агрегатами, работающими на бензине, используют разрежение, которое возникает за дроссельной заслонкой. Дизельные двигатели лишены такой заслонки, вместо неё установлена лопастная вакуумная помпа, которая монтируется на задний конец генератора.

Запчасти

Если вы уже конкретно задались вопросом, как починить некорректно работающий генератор, то для полной его переборки вам необходимо приобрести следующие детали:

- передний и задний подшипники;

Регулятор напряжения генератора;

Диодный мост;

Гайки на 8 – несколько штук;

Реле-регулятор, если оно требует замены.

Чтобы при проведении работ не оказалось, что у вас не хватает инструментов, возьмите следующие:

- наиболее полный набор ключей: как гаечных, так и накидных;

Отвёртки: плоскую и крестовую;

Мультиметр или омметр;

Специальный съёмник подшипников;

Молоток;

Трубчатые правки или накидные головки.

Сборка и разборка

В основном, если генератор уже не подзаряжает аккумуляторную батарею автомобиля или сбоит, то проблема заключается в ремне привода. Поэтому сначала проверьте его натяжение. Если же он в порядке, тогда следует снять генератор, разобрать его и отремонтировать. Покупка нового генератора обойдётся значительно дороже замены некоторых дешёвых его изношенных деталей. Эта процедура не отличается большой сложностью, но достаточно кропотлива. Здесь главное – всё правильно обратно собрать. Итак, как самому отремонтировать вызывающий подозрения генератор ВАЗ? Читайте подробную инструкцию далее.

Знаете ли Вы? Мощность питания возбуждающей обмотки равна двадцатой части номинальной мощности на выходе генератора автомобиля. Ещё столько же затрачивается на вращение ротора и выдачу номинального напряжения на выходе ненагруженного генераторного механизма.

Снятие генератора

Перед снятием генератора отсоедините провод аккумуляторной батареи и возьмите ключи на «10» и на «13». Затем:

1. Открутите крепёжную гайку проводов к выводу "В+" ключом на «10».

2. Снимите провода вывода "В+".

3. Отсоедините провод питания генератора.

4. Снимите генераторный ремень.

5. Отверните болт регулировки и фиксирующую гайку.

6. Демонтируйте натяжную планку генератора.

7. Ослабьте нижнее крепление генератора, используя ключ на «13».

8. Снимите крепёжный болт.

9. Вытаскивайте генератор.

Снятие регулятора напряжения генератора

После того как генератор оказался у вас в руках, нужно проверить и, возможно, заменить регулятор напряжения. Для этого:

1. Отожмите три пружинных фиксатора и снимите кожух, защищающий диодный мост генератора.

2. Открутите крепёжные винты реле-регулятора крестовой отвёрткой.

3. Отсоедините колодку от вывода регулятора напряжения и демонтируйте его.

Интересно! Вокруг статорной обмотки образуется собственное магнитное поле, которое взаимодействует с роторным полем. Это приводит к образованию сопротивления вращению на генераторном валу.

Снятие диодного моста с генератора

Для снятия выпрямительного блока, он же диодный мост, вам понадобится накидной ключ на «8», торцевой ключ на «10» и крестовая отвёртка. Далее:

1. Открутите три болта, соединяющие выводы обмоток статора с выпрямительным блоком, накидным ключом на «8» и болт, который держит диодный мост.

Важно! Обязательно запомните расположение изолирующих и упорных шайб.

2. Отогните по сторонам провода выводов статорной обмотки.

3. Открутите крепёжный винт конденсатора, используя крестовую отвёртку.

4. Снимите диодный мост вместе с конденсатором.

5. Отверните пару гаек контактного болта торцевым ключом на «10».

6. Снимите болта втулки: дистанционную и изолирующую.

7. Выньте болт из диодного моста, а наконечник конденсатора вытащить с контактного болта.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

Продолжаем далее ремонт генератора на модели автомобилей ВАЗ. Для снятия подшипников генератора вам будет нужен торцевой ключ на «8», плоская отвертка, головка на «27», большой рожковый ключ и глубокая головка на «19».

Важно! Прежде чем приступить к снятию генераторных крышек: передней и задней, необходимо пометить маркером, как они расположены.

1. Отверните болты торцевым ключом на «8».

2. Плоской отвёрткой раздвиньте генераторные крышки.

3. Отсоедините их друг от друга вместе со статорной обмоткой.

4. Приступайте ко снятию старого переднего подшипника и установке нового.

5. Приложите к нему головку подходящего диаметра и лёгкими ударами молотка выбейте его.

6. Смажьте посадочное место подшипника.

7. Новый элемент устанавливается с помощью изношенного. Приложите его сверху и несильно забивайте подшипник по кругу.

8. Новый передний подшипник генератора установлен.

9. Приступайте ко снятию старого заднего подшипника и установке нового.

10. Если у вас нет специального съёмника, не беда. Можно воспользоваться большим рожковым ключом.

11. Подцепите ним задний подшипник.

12. Легко ударяя молотком по ключу, двигая его по кругу, снимите элемент генератора.

13. Снимите подшипник с роторного вала генератора.

14. Установить новый можно при помощи небольшого отрезка трубы с подходящим диаметром. Слегка ударяя по ней молотком, напрессуйте новый подшипник на роторный вал генератора.

Полезно знать! Чтобы проверить работу реле-регулятора, нужно измерить напряжение на аккумуляторе. Перед запуском двигателя оно составляет 12 В, а после несколько повысится.

Сборка генератора

Сборка генератора должна происходить, естественно, в порядке, обратном разборке, но при этом следует учесть несколько нюансов:

Каждый подшипник запрессовывается молотком и оправкой подходящего диаметра.

Крышки генератора обязательно осматривайте на предмет дефектов.

Крышки нужно соединять исключительно по ранее проставленным меткам.

Если одна из крышек будет повреждена, то уплотнительное кольцо, находящееся между ними, также следует заменить, ибо на нём тоже могут быть незаметные повреждения в виде разрывов или трещин.